Das Bild habe ich beim Stöbern wieder entdeckt und wollte es euch nicht vorenthalten. Dies ist die fertige Aufahme, wie das Bild entstanden ist werde ich in den kommenden Tagen hier posten. Bis dahin grüßt euch der Jo.

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Hier geht es zum Blende – Zeit – Blitz Trainer…

Wenn ihr diesen Trainer auf eurer eigenen HP einbinden wollt, dann verwendet bitte disesen Link dafür:
http://www.jokofoto.de/wp/wp-content/uploads/2011/07/trainer.html
Vielen Dank Jo

Die Fotos für den Trainer habe ich auf dem Küchentisch erstellt. Der Blitz stand ca. 45° links von der Kamera. Von der rechten Seite und von der Kamera her viel das Umgebungslicht durch die zugezogenen Vorhänge in den Raum.
Wenn der Trainer startet ist der Blitz ausgeschaltet. Damit kann zunächst der Zusammenhang zwischen Blende und Zeit erprobt werden. Dann einfach mal den Blitz dazu nehmen und sehen was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Blende-Zeit-Blitz Trainer.

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Was soll die Kamera “abkönnen”?
Staubdicht sollte sie sein, damit Sand und Salz keine Chance haben.
Aber da war ja noch das Meer um die Insel herum. Wasserdicht wäre gut! Und da es auf den Malediven auch viele bunte Fische geben soll, am besten gleich wasserdicht bis minus… Meter.

Unterwassergehäuse für Taucher: Damit lässt sich die DSLR bestens vor Sand, Staub und Salzwasser schützen und das auch gleich bis 40…50 Meter Tiefe. Der Preis ist immens, um die 1.000…2.000€ schlagen da zu Buche. Und mal ehrlich, mit dem unhandlichen Tauchgehäuse kann man am Strand auch keine Bilder machen ;-).

Wasserdichte Kompakt-Kameras: Es gibt Modelle von spritzwasserdicht bis hin zu wasserdicht für unterschiedliche Tiefen, wobei bei 10 Metern Schluss ist. Für den Schnorchel Einsatz ist das allemal ausreichend. Allerdings ist zu beachten, dass beim Schwimmen mit der Kamera ein hoher Druck auf die Kameradichtungen wirkt. Und so kann es unter Umständen auch mit einer “3-Meter-Kamera” bereits einen Wassereinbruch geben. Ob einem dann die defekte Kamera getauscht wird, wage ich zu bezweifeln.  Ganz abgesehen davon kann es auch sein, dass die gemachten Bilder durch den Wassereinbruch verloren gehen. Die Preise liegen zwischen 150.- und 300.- €. Bei der Auflösung sind die Kameras bereits im 10 MPixel Bereich angekommen und bieten so ausreichend Auflösung.

Ich habe mich nach langem Vergleichen für eine Canon D10 entschieden. Die Kamera sieht zwar sehr klobig aus, lässt sich dafür aber leicht bedienen, was vor allem im Wasser seine Vorteile hat. Neben viel Automatik gibt es einen zusätzlichen Weißabgleich für Unterwasser. Damit werden die Bilder gleich in den Rottönen angehoben. Das bekommt man vor allem dann zu merken, wenn man zwischendurch mal etwas über der Wasseroberfläche fotografiert, alles schön rotstichig :-)

Die Bilder können qualitativ den Bildern einer DSLR Kamera nicht das Wasser reichen, dazu ist die Linse viel zu klein. Aber zumindest auf dem Display sieht alles ganz ordentlich aus.
Nach dem Urlaub dann die Überraschung. Nach dem Import in Lightroom stellt sich heraus, dass alle Bilder aussehen, als ob ein Grauschleier auf ihnen liegt. Hier fehlt eindeutig der Kontrast auf dem Bildschirm. Ich vermute, die Kamera ist optimiert für Kunden, die ihre Urlaubsbilder am Fotodrucker im Drogeriemarkt ausdrucken. Diese Geräte neigen dazu die Bilder eher mit sattem Farbauftrag und damit auch dunkler wiederzugeben, womit dem Normalnutzer durchaus geholfen ist.
Zum Glück lassen sich die Bilder in Lightroom nachträglich bearbeiten. Über die Gradiationskurve kann der Kontrast sehr gut reguliert werden.

Nun zu den Bildern…

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Viele Portraits werden klassisch ausgeleuchtet; ein seitliches Hauptlicht kombiniert mit einem Fülllicht. Durch diese Art der Beleuchtung lässt sich das Profil einer Person besonders hervorheben.  Dramatisch wird es sogar, wenn Position und Helligkeit der Lichtquellen übertrieben werden. Ohne Frage lassen sich damit sehr ausdrucksstarke Bilder kreieren.

Aber entspricht dies der gewohnten Art Gesichter zu sehen? Eine Alternative beleuchtet das Gesicht frontal vom Objektiv her und erzeugt dadurch eine sehr natürliche Lichtstimmung. Das Gesicht öffnet sich dem Betrachter. Fotos mit frontaler Beleuchtung erkennt man oft an den ringförmigen Reflexionen in den Augen. Ringförmig deshalb, weil dabei ein ringförmiger Blitz um das Objektiv verwendet wird.

Aber was tun, wenn kein Ringblitz zur Verfügung steht? Ein transparenter Blitzschirm wird direkt hinter der Kamera positioniert. Die Kamera und der Blitz werden entfesselt, also über Funk, ausgelöst. Aber Vorsicht, mit so viel Licht hinter der Kamera muss der Sucher abgedeckt werden, damit kein Streulicht auf den Sensor fällt. Es ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, nicht mehr direkt hinter der Kamera zu stehen. Allerdings ergibt sich dabei auch ein positiver Nebeneffekt: Bei vielen Menschen ist die Scheu vor der Kamera nicht so groß, wenn der Fotograf nicht direkt hinter der Kamera steht und durch den Sucher blickt.

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Die weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen nun in GIMP.
Als erstes lege ich ein neues Dokument an. Die Abmessungen für das Dokument ergeben sich aus den Abmessungen der Postkarte. Da die Postkarten gedruckt werden, kommen umlaufend 2mm für den Beschnitt dazu. Meine Abmessungen sind 109mm x 152mm bei 600dpi.

Die aus Lightroom exportierte Datei lade ich als Ebene in das neue Dokument. Mit dem Pfadwerkzeug lege ich an den Konturen der Ringe Pfade an. Aus den Pfaden wird dann die Auswahl generiert. Die Auswahl wird über Auswahl > Ausblenden mit 1,5 Pixel weichgezeichnet, damit keine harten Kanten entstehen. Nun werden die Ringe aus der Ebene kopiert und auf einer neuen Ebene platziert.
Tipp: Unter der ausgeschnittenen Ebene zusätzlich eine weiß und eine schwarz gefüllte Ebene anlegen. Diese abwechselnd als Hintergrund verwenden. Damit lässt sich bestens prüfen, ob der Pfad stimmt und die Ringe korrekt ausgeschnitten wurden.

Ist das nicht der Fall, dann die Ebene löschen, den Pfad korrigieren und die Schritte Auswahl aus Pfad erzeugen, Auswahl weichzeichnen, Ringe kopieren und als neue Ebene einfügen wiederholen.


Die Schatten werden ebenfalls auf einer eigenen Ebene angelegt. Dazu die Ebene mit den Rohdaten duplizieren und mit der gleichen Auswahl, mit der die Ringe zuvor kopiert wurden, die Ringe aus der Schatten-Ebene herausschneiden. Mit dem Radiergummi werden alle Bereiche, welche keine Schatten enthalten, gelöscht. Die Helligkeit der Schatten lässt sich bei Bedarf über die Funktion Farben > Kurven anpassen, ohne dabei die Ringe zu beeinflussen.


Das Bild zeigt das fertige Ergebnis mit den einzelnen Ebenen für die Ringe, die Schatten und den Hintergrund. Darunter der gespeicherte Pfad für die Auswahl der Ringe.

Jetzt fehlt nur noch der Text, welcher ebenfalls auf einer eigenen Ebene angeordnet wird.
Hier die fertigen Ergebnisse:

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Die Ringe ins rechte Licht rücken.
Eine Helligkeitskurve zeigt sehr schön, wie die Helligkeiten sich im Bild verteilen. Wäre das Bild einheitlich grau, dann gäbe es nur einen senkrechten Strich in der Mitte des Diagramms. Wäre das Bild sehr dunkel, dann lägen die Werte vor allem im linken Bereich. Die Ring-Bilder sind High-key aufgenommen, d.h. dass sich die Helligkeitswerte überwiegend im rechten Bereich des Diagramms befinden.

Obwohl kein Schwarz im Bild vorkommt, ist des dennoch komplett durchgezeichnet. Die feinen Bearbeitungsspuren auf dem Material wirken lebendig, es gibt keine Farbsäume. Die Helligkeit gibt den Ringen eine gewisse Leichtigkeit, was durch die subtilen Schatten noch unterstützt wird. Sehr schön zu sehen ist die kleine Erhebung in der Kurve die den goldenen Bereich im Bild darstellt.

Die Ringe stehen auf einem weißen Chromalux Karton. Damit die Schatten vor den Ringen liegen, sitzt das Hauptlicht hinter der Szene links oben. Geblitzt wird durch einen transparenten Schirm, welcher solange positioniert wird, bis sich ein schöner Winkel aus den Ringen und Schatten ergibt. Es geht darum, die Form der Ringe plastisch herauszuarbeiten. Sitzt das Licht falsch, dann wirkt das Bild sehr flach. Nun kommt das zweite Licht von vorne ins Spiel, um die dunkle Seite der Ringe und die Schatten aufzuhellen. Der vordere Blitz, das Fülllicht, darf allerdings nicht zu stark sein (ca. 1/3 des Hauplichts). Zu hell eingestellt erzeugt es zusätzliche Schatten hinter den Ringen, was einer klaren Bildsprache zuwiderläuft.
Nachdem das Licht positioniert ist, müssen nur noch die Blende und die Belichtungszeit ermittelt werden. Für möglichst viel Schärfentiefe, wird eine hohe Blendenzahl benötigt. Ich entscheide mich für Blende 32 und eine kurze Belichtungseit von 1/180 sec. [100mm|1/180s|f32|iso100], da ich von einer Leiter fotografiere. Der Blitz für das Hauptlicht wird so lange angepasst, bis die Helligkeitsverteilung auf dem Kameramonitor entsprechend dem hier gezeigten Verlauf (High-Key) entspricht. Danach wird schrittweise die Helligkeit des Fülllichts erhöht, bis auch die Vorderseiten der Ringe ausreichend ausgeleuchtet sind. Für besonders weiche Schatten sorgt ein Ring aus transparenter Folie (CreaPop).

Um nicht mit irgendwelchen Leitungen den fragilen Aufbau zu zerstören, wurden die Blitze über Funk ausgelöst. Die Ringe habe ich mit UHU Patafix positioniert (ein Knetgummikleber, welcher sich, je nach Objektgröße als großer Klumpen oder kleiner Krümel, der Objektoberfläche anpasst und provisorisch fixiert). Nach den Aufnahmen lässt sich der Kleber wieder leicht entfernen und hinterlässt dabei keine Rückstände.

Hier geht es zum Artikel Ringe fotografieren Teil 2, bei dem es um die weitere Bearbeitung der Fotos geht.

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Das vertrocknete Blatt habe ich in ein Glas gestellt und mit ein wenig Knetkleber (z.B. UHU Patafix) fixiert. Ein Hintergrund lässt sich sehr einfach aus einem Stück weißen Chromalux Karton herstellen. Wenn man den Karton an einer Box anlehnt,  kann dieser auch zu einer Hohlkehle gebogen werden. Der Bogen ist etwas größer als DIN A2  und bietet so eine ausreichend große Hintergrundfläche.

Auf einem Lampenstativ beleuchtet ein Blitz das Ganze von rechts oben. SB-580, manuell auf 1/2 Leistung. Daraus ergeben sich z.B. 180sek. bei Blende 22. Das Umgebungslicht wird durch die kurze Belichtungszeit gänzlich eliminiert, ohne Blitz wäre das Bild schwarz. Ausgelöst wird der Blitz über den bewährten Elinchrom Skyport, der auch hierbei gute Dienste leistet, da man Kamera und Blitz frei positionieren kann.

Die Kamera befindet sich auf einem Stativ und wird mit Spiegelvorauslösung und per Kabel ausgelöst. Das Objektiv ist ein EF 100mm Makro, bei dem ich den Image Stabilizer deaktiviert habe, um unerwünschte Störeffekte zu vermeiden.

Als Diffusor für den Blitz verwende ich eine transparente Folie.  Crea Pop ist eigentlich dafür gedacht, daraus Lampenschirme zu basteln, es eignet sich aber auch hervorragend als Blitzdiffusor. Ein ca. DIN A4 großes Stück halte ich mit der Hand zwischen das Blatt und den Blitz. Durch verschiedene Abstände des Diffusors, der Kameraposition und der Blitzeinstellug probiere ich solange, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.

Die Nachbearbeitung fand in Adobe Lightroom 3 statt und beschränkte sich auf Bildausschnitt und Anpassung der Helligkeitskurven.

Landschaft oder Tierhaut? Muschel oder Höhle?  Die Struktur lässt der Fantasie freies Spiel. Ich finde, dass das Motiv aber erst seine volle Wirkung zeigt, wenn es den Bildausschnitt ausfüllt.

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